Также эта техника позволяет немного «выходить» собаку, за счет этого ее возбуждение тоже будет угасать. Например, я особенно рекомендую эту технику для того, чтобы подойти к чему-то, что питомец хочет получить. Мы двигаемся вперед, как только питомец потянул – уходим назад, увеличивая расстояние до желаемого места, предмета или объекта. Идем назад, пока собака не успокоится и не поддастся нашему движению, говорим «хорошо» и вновь разворачиваемся к тому месту, предмету или объекту, куда питомец тянул, двигаемся до момента нового натяжения. Иногда какие-то проходы будут вас приближать, а какие-то отдалять от места-цели, но суммарно вы все равно дойдете, при этом объяснив собаке: «Держи себя в лапах, тогда мы дойдем быстрее туда, куда ты хочешь».

Но минусы также есть:

1. Разворот в данном случае – это механическое воздействие на собаку.

Не могу сказать, что я тот тренер, который демонизирует любое подобное воздействие, я только стараюсь его минимизировать, но порой не отказываюсь полностью. По крайней мере, на сегодняшний день. Поэтому подчеркну слово «минимизировать» – не нужно выстраивать все обучение на разворотах. Также выше мы обсудили рекомендации для того, чтобы сделать разворот наиболее безопасным.

2. Хаотичность движения и прогулки.

В противоположную сторону можно двигаться не бесконечно, а только пару метров, далее вновь развернуться и пойти в первоначальном направлении, но все же техника «Движение назад» может вызывать сложности движения по заданной траектории. Плюс развороты, так же, как и остановки, могут быть неуместны/невозможны в некоторых вариантах или местах прогулки, например, при переходе дороги, выходе из лифта или в какой-то массе людей, которые движутся в одном направлении.

Отшагивания

В момент натяжения карабина хозяин делает один-два шага от собаки. Но в отличие от техники «Движение назад»:

1. Не нужно разворачивать корпус от собаки, то есть шаг-два назад делаются как бы спиной.

2. Не нужно делать больше одного-двух шагов, поэтому техника будет более универсальна и может подойти в разных ситуациях.

При отшагивании назад длина поводка не меняется, руки от корпуса не отделяются, поэтому хозяин как бы утягивает собаку за собой тоже назад. После этих одного-двух шагов, без замедления и без остановки, хозяин вновь делает шаг вперед. Но так как собаку вы успели стянуть ближе к себе, то в этот момент она оказывается на провисшем поводке.

Представьте две машины на жесткой сцепке. Одна едет за другой. У той, что двигается следом, не работает двигатель, она повторяет скорость машины впереди. Если первая машина ускоряется, за счет жесткой сцепки вторая едет ровно с таким же ускорением.

Теперь представьте мягкую сцепку. Машины едут с одной скоростью, но первая вдруг резко ускоряется и тут же замедляется. Вторая машина начнет ее догонять, и сцепка провисает.

То же самое мы делаем с поводком, только «машина, которая на буксире» как бы впереди, а вы тянете с небольшим ускорением ее назад. Вы идете с собакой вперед, она потянула, карабин натянулся, в этот момент необходимо сделать один-два шага назад и сразу же продолжить движение вперед. В момент провисания поводка добавляем похвалу, выдачу вкуси, если мокронос посмотрел на вас. В момент похвалы и выдачи еды важно не стоять – так же, как и в других техниках, продолжайте идти до нового отшагивания.

За счет такой техники вы будете похожи на прибой, но из-за того, что не будете останавливаться, вы будете постоянно продвигаться вперед. То есть условно пять шагов вперед, два назад, пять вперед, один назад, четыре вперед, два назад.

Обычно через неделю-две занятий хозяин уже не успевает сделать полный шаг назад, как собака тут же реагирует на микроостановку перед отшагиванием или движение плеча, делает сама поводок провисшим, снимая натяжение.

В технике также есть механическая помощь собаке, поэтому это не оперантный способ обучения питомца. Но основное отличие от «Движения назад» – питомца не нужно долго тянуть, мы только его сдвигаем назад на один или пару шагов, поэтому эмоционально эта техника владельцу дается проще.

Нюансы для всех методик

• С одной собакой на одной прогулке вы можете совмещать все три методики, в зависимости от ситуации. Но акцент будет все же на какой-то одной, то есть одну технику вы выбираете как основную, две другие как дополнительные.

Нам нужно минимизировать «наказания» и механическое воздействие на собаку, поэтому постарайтесь прочувствовать, что именно по темпераменту и ситуациям будет более уместно. Внимательно следите за прогрессом, если за три дня нет даже минимального, то перенесите бóльший акцент на другую методику.

• Во время работы с любой техникой, особенно это касается «Движения назад» и «Отшагивания», не совершайте резких движений рукой или корпусом во время движения назад, иначе получится уже рывок.

• Не забывайте выдавать подкрепление собаке не только после совершения ошибки, но и до нее. То есть мы всегда двигаемся и хвалим собаку, выдаем ей вкусняшки за взгляды на нас, пока она еще не успела ошибиться и гуляет хорошо. Многие об этом забывают и идут молча, но сразу же добавляют похвалу и лакомства после того, как собака ошиблась и исправилась после ошибки.

Поначалу постоянно хвалить за провисший поводок будет тяжеловато, так как это забирает много энергии хозяина. Но так нужно будет делать только первые недели занятий, постепенно провисший поводок станет нормой прогулки и подкреплять его необходимо будет только движением, без особенной похвалы и с очень периодической выдачей лакомств.

• Работать в шлейке. Предпочтение я отдаю анатомическим Н-образным шлейкам. Корги и таксам тоже можно шлейку. Щенкам шлейки можно с любого возраста. То, что шлейки что-то там портят, – это мифы, созданные некомпетентными людьми. Задумайтесь, достаточно ли периодического давления шлейки от собственной же силы щенка, чтобы повлиять на рост и развитие костей или опорно-двигательный аппарат в целом? Ну конечно, нет. Да и к тому же шейные позвонки – это тоже его часть, при этом еще и более хрупкая, чем позвонки других отделов. Если по каким-то неведомым мне причинам вы предпочитаете ошейник, то выбирайте максимально широкий.

• Не рекомендую использовать рулетку.

• Присмотритесь к нейлоновым поводкам с латексной нитью.

• Пожалуйста, не используйте удавки, контроллеры, ринговки и другую удушающую амуницию. Я не только о том, что собаку не нужно ни за что душить, а скорее о том, что собаке не совсем понятно кто, как и почему ее душит. А главное, что нужно сделать, чтобы это прекратилось. Поэтому здесь замкнутый круг – собака тянет и душится, стрессует и из-за этого тянет еще сильнее.

• Не используйте строгий ошейник. Обычно мокронос пугается боли и ведет себя очень аккуратно только первые недели прогулок, потом он привыкает к хронической боли и начинает также тянуть поводок, но при этом через боль и стресс. Это обязательно выльется в зооагрессию или какую-то другую проблему.

• Если собака крупная и работать с ней достаточно сложно, то вы можете приобрести корректирующую (коррекционную) шлейку. Это аналог халти (недоуздка), но надевается он не на морду собаке, а на грудь. При натяжении сначала затянутся стропы, а потом собака начнет сама себя разворачивать боком к хозяину. Чем больше она старается тянуть, тем сложнее ей это делать. Халти в целом тоже можно использовать, но я редко его рекомендую, так как, во-первых, надежных халти практически нет на рынке. Во-вторых, обычно собаки его легко снимают. В-третьих, можно травмировать собаку при резком рывке. Шею, конечно, сломать не сломаете, но вот мышцы потянуть или получить другую микротравму вполне можно.

Второй инструмент для крупных или резких собак, который, возможно, облегчит вам прогулку – это поводок-антирывок. Часть стропы заменена некой резиновой пружиной, и при резком движении собаки вперед она самортизирует рывок.

• Цель задания – это провисший карабин, но не движение рядом с хозяином. Если всю прогулку мы будем заставлять собаку ходить постоянно близко к хозяину, то она будет нарушать правило только потому, что у нее есть видотипичное поведение. Ей хочется погулять, а не скучно двигаться вместе с хозяином, даже ради вкусняшек. Ей хочется что-то понюхать, с чем-то познакомиться. Поэтому работать нужно над провисанием, но не длиной поводка.

• Если на первых занятиях вы будете использовать слишком длинный поводок, скорее всего, вы запутаетесь в нем. Поэтому на первой неделе я советую работать на поводке один-два метра, а далее каждую неделю добавлять в среднем по одному метру к длине, пока не доберетесь до средней прогулочной длины пять метров.

• Если у вас несколько собак, то рекомендую их пока разделить для прогулок или пусть каждый раз на прогулку отправляется и ваш помощник, чтобы у каждого человека был только один мокроносый. Обучать каждую собаку лучше по отдельности, а когда появятся первые результаты, то уже можно соединять процессы обучения друг с другом.

• Не стоит зацикливаться на идеальном результате занятий с провисшим поводком. Иногда кажется: «Зачем добавлять новое задание, если предыдущее получается еще не совсем хорошо?» Возможно, в каких-то дисциплинах это и так, но не в вопросах воспитания и формирования поведения. Подход должен быть комплексный, и минимальный набор здесь включает не только поводок, но и ориентацию на хозяина, а также более спокойное отношение к окружающему миру.

Нейтральное отношение к раздражителям (LAT)

Цель этого упражнения, как вы уже могли догадаться, – это более спокойное отношение к раздражителям. Раздражителем я называю все, что ваш пёс по каким-то причинам выделяет/может выделять из среды и на что реагирует как-то активно: лай, возбуждение, страх, острое желание подойти или, наоборот, убежать. Как правило, это другие собаки, другие животные, иногда люди, которые чем-то отличаются от других, например, цветом кожи или элементом одежды. Также питомцы обычно реагируют на людей, которые передвигаются с другой скоростью, например, на скейтеров или велосипедистов, бегунов. А также на тех, которые держат в руках какие-то нетипичные и странные на взгляд собаки вещи: костыли, палки, тележки, тачки и так далее.

Острая реакция может сформироваться не только из-за какого-то негативного или позитивного опыта общения, но и потому, что это достаточно естественно для живых существ: опасаться или подозревать какие-то странные предметы, объекты, которые редко встречаешь. Также естественной будет реакция на других животных: крупное и большое вроде лошади – испугаться и облаять; мелкое и подвижное вроде кошки или птицы, листьев или летающих пакетов – преследовать; другая собака – познакомиться.

Реакция облаять или чрезмерная радость и желание подбежать, а значит натянуть поводок, понюхать, поиграть, вполне нормальна для собак, но не очень удобна для их владельцев. При этом чем дольше питомец практикует такую реакцию, тем потом сложнее и дольше с ней придется работать. Проблемы имеют свойство налипать как снежный ком. Сначала мы видим щенка, который просто интересуется миром и хочет подойти к другой собаке, активно это выражает натяжением поводка, поскуливанием, но со временем это может превратиться в лай, рывки поводка, сильную зацикленность на других хвостатых.

Поэтому с этим упражнением важно поработать не только тем, у кого уже сформировались какие-то проблемные реакции, но тем, у кого еще щенки или молодые собаки, то есть мокронос только начал гулять и еще не слишком активно выделяет бегунов или других собак. Иногда щенята сразу показывают такую реакцию, а иногда она формируется постепенно и даже незаметно, но в итоге это приводит к лаю и попыткам преследовать (желание преследовать мы разберем еще в последующих главах).

Иными словами, упражнение универсально и подойдет любой собаке, независимо от ее возраста, степени реакции на раздражители и основы этой реакции (радость или страх).