Осознанное дыхание как способ работы с психосоматикой - Алена Алиджик

Подношу запястье к ноздрям и дышу, вдох, и я задаю себе вопрос – что ты выбираешь?

Выдох.

Апрель. Я выбрала.

Украдкой все поглядываю на электронный билет в один конец, заявление об увольнении написано, все зимние вещи подарены подругам, а родственникам представлена красивая легенда о длительном отпуске от греха подальше.

Страшно так, что сводит живот и цепенеет челюсть. Кажется, что я стою на краешке пропасти и сейчас полечу кубарем вниз.

Я все такой же одинокий воин на поле битвы.

И ведь никто тогда не шепнул – просто дыши.

Не продышала. Не умела, но это и хорошо.

Не пройди я через все свои испытания, чему бы я учила своих студентов?

Первые победы

Индия! Свобода! И, ура – йога! В моих мытарствах традиционная медицина топила меня все глубже, теперь я решила пойти иным путем.

В 36 лет я впервые встаю на коврик для практики.

Трудно, больно, ничего не получается, но я упорно тружусь.

Я учусь в Гималаях – на крыше мира, на родине самой йоги.

Этот городишко зовется Ришикеш, что по одной из версий означает повелитель чувств или мудрец.

Городок разделён священной и мощной рекой Гангой на 2 части, но одновременно соединен величественным и знаменитым мостом Лакшман Джулай.

По обе стороны реки разбросаны храмы, ашрамы, прекрасные величественные статуи индуистских богов.

Каждый вечер народ собирается на берегу и начинает петь мантры, слушать мудрые слова духовных учителей и просветленных мастеров.

Каждый здесь одет скромно и просто, почти на каждом плече висит йога-коврик.

Ришикеш – любимец израильтян, а потому здесь самая вкусная еда и самые уютные заведения с мягкими топчанами и подушками вместо привычных мне столов и стульев.

Каждое кафе здесь – с самым лучшим видом на Гангу.

Каждое блюдо – настоящий экстаз.

А каждое лицо озарено улыбкой.

Эти улыбки как драгоценный нектар для меня, сибирячки из суровых краев, где незнакомым людям, да что там незнакомым, и своим-то редко кто улыбается.

Я покупаю обжигающие лепешки прямо на улице.

Я выпиваю по 3 чашки имбирного чая и не могу наслушаться историй незнакомых мне людей за соседними столиками.

И шепчу – спасибо! Спасибо самой себе за то, что решилась, за каждое мгновенье.

В июне здесь в самом разгаре мунсун – сезон дождей.

Бушующая Ганга на моих глазах встает из берегов кипящей лавиной.

Мы смотрим во все глаза, как река несет вырванные с корнем огромные деревья, статуи и даже дома!

Удивительно принимают местные любые неожиданности: пожимают плечами, покачивают головой и возводят глаза к небу – карма.

Никто не посылает проклятья и не брызжет слюной, не строчит жалобы и не выходит на митинги. И удивительным образом как-то все налаживается.

Здесь мы живем почти месяц, гуляем, занимаемся йогой, пьем терпкую масалу.

Но хочется большего, хочется двигаться дальше, повидать другие уголки Индии.

И опьяняющее чувство безграничной свободы будто даже отрывает меня от земли – как захочу, так и будет, куда решу, туда и поеду. Я творец своей жизни, каждого дня, каждой минуты. Это все со мной впервые, ведь начиная с 16 лет, я жила по графику, по чужим правилам и расписанию.

В 34 я встретила тех, кто живет по своим правилам, кто сам себе хозяин. Долгие годы я мечтала о такой жизни, и вот – я так живу.

Мы отправляемся в длинный путь через всю страну, с самого севера на самый Юг, в штат Керала, город Тривандрум.

Почти три дня в индийском поезде – это проверка боем для любого новичка.

Каждое действие здесь – настоящий квест.

Прежде всего, перед посадкой – не забыть купить металлические цепи и навесной замок – ими нужно приковать к стене багаж, алучше всего – себя.

Не раз я слышала байки, как русский вышел в туалет на минуту, вернулся, а багажа и след простыл. Ну не ходить же в уборную с чемоданом!

Вагоны с купе есть далеко не в каждом поезде, здесь царит плацкарт с местным колоритом.

Лучшее место – самое верхнее. Вы не ослышались, их более двух, официально – три, но многие умудряются залечь и на сетках для багажа.

Нижняя полка – самая неудобная, ведь на ней вместе с вами будут сидеть абсолютно все с верхних полок, независимо от того, хотите вы спать или нет. Зато если вдруг забыли прихватить себе закуску, то в индийском поезде вы точно не пропадете.

Каждый здесь друг другу train friend, друзья по поезду, и у каждого с собой целый чемодан еды! Смеркается, и разговоры потихоньку умолкают, индийцы ложатся рано, но, как я узнала еще до рассвета, – рано и встают. Я лежу на верхней узкой полке и трогаю цепь, призванную спасти меня, сына и багаж от ночных неприятностей. Мы все на одной полке на высоте выше человеческого роста.

Не спится, я вспоминаю истории, как людей обирали до нитки даже во сне.

Кажется, что я только сомкнула веки, как уже захлопали двери, и по вагонам полетело фирменное: «Чая-чая! » Это разносчики масалы начали свой рабочий день.

Все подскакивают со своих полок, а я накрываюсь с головой, побрякивая цепью. Но не тут-то было, соседи теребят меня за ноги – спускайся, у нас чай и плюшки!

Три дня пролетели в разговорах и нескончаемых «чая-чая».

И вот мы в заветном коммунистическом и самом богатом штате Индии.

Ашрам Шивананда

Попасть в ашрам, приехав наобум, без предварительной регистрации – большая удача, попасть в него с четырехлетним сыном – фантастика.

Но фантастика – мое второе имя, и вот мы регистрируемся и получаем заветное койко-место.

Ашрам – это как пионерлагерь, только для взрослых.

Жизнь по расписанию, занятия целыми днями, общий зал с малыми закутками на 2 кровати. В одном закутке поселились мы с сыном.